被亚当兰伯特的高跟鞋硬控了60秒

时间: 2024-08-09 19:35:56 |   作者: 4号拉链头

  最近热度最高的就是亚当·兰伯特让马栏山秒变格莱美，但就算撇开唱功，亚当也是个纯纯乐子人。

  任何人没看过这个“女王转身但突然想起人在中国”的ending pose我都会难过！

  虽说在《歌手》现场的风格就已经挺抓马了，但跟他在国外出行时的“高跟鞋美甲大全套”对比的话，还是有点九牛一毛。

  这年头男生做美甲也算是相对常见，但把高跟鞋焊在脚上可真是不多见。倒也无需judge，这只是人家表达个性的一种方式罢了。

  对于亚当来说，穿搭的目的早就已经不是追逐潮流拼命炫耀“看我衣品多好”，而是通过各种各样独特的单品来表达自己的风格和态度。

  所以人家高跟鞋也不是瞎穿的，“亚当严选”指定品牌就是Rick Owens，哪怕是同款也要换着不一样的颜色买回家。

  音乐圈亚当和时尚圈Rick Owens锁死，确实契合度蛮高的。

  毕竟要表达个性，想看起来有品一点、独特一点，Rick Owens绝对是躲不开的选择。

  虽然小标题这句话很老套，但用来形容创始人Rick Owens再合适不过。

  因为他最擅长的就是在时尚圈“随地大小疯”，从他的秀场上到他的门店里，清一色都是他的发疯痕迹。

  虽说谁的秀场谁做主，但Rick Owens的秀场就是有让人过目不忘甚至颅内循环的魔力。

  “人叠人”是因为受到澳洲艺术家影响，试图用时装语言重演与家人、爱人之间强烈的亲密感觉；而“遛装”则是通过给服装加设一个“窥视孔”，让人们自己决定自己的身体是否要向外界展示。

  早在2014年就已经启用了大码模特，光胖还不够，还得带着苦大仇深的表情走进秀场。虽然挑战大众审美的意图昭然若揭，但被问起原因的时候，Rick Owens只是轻飘飘回了一句：

  把乐队绑天上，唱够半小时才放人；巴黎东京宫门口喷泉抽干，直接放火，主打一个啥都敢干。

  这也直接引发他每年的秀场，无数时尚博主挤破头都想去，就想坐在头排看看这次又整出了什么新的幺蛾子。

  只看秀场就已经觉得炸裂的话，了解过Rick Owens的生活后，你才会了解什么叫真正的离经叛道。

  当年「i-D」杂志采访他，杂志中需要发表一张他的像，浑身赤裸的他对着另一张裸照中的自己嘴里撒尿。

  后来，佛罗伦萨时装周Pitti Imagine邀请Rick Owens设计一件装置作品，他又做了一个自己正在尿尿的雕像。

  我怀疑这个雕像他是批量生产的，因为后来东京店铺中也摆了一座，还吸引来了粉丝前往合影。

  有粉丝路过的时候被吓了一跳，抬头一看招牌：是Rick Owens啊，那没事儿了。

  让Rick Owens大胆发疯的，是另一个怪人——他的妻子兼灵感缪斯，比他大18岁的Michele Lamy。

  Rick Owens是被Lamy掰直的，两个怪人一拍即合，仿佛天造地设。正是因为有Lamy鼓励和帮助，他才鼓起勇气在将近40岁时出道办秀，郑重进入时尚圈。

  一个细节就能知道俩人怪到一块去了：Rick Owens曾经在采访中说自己能想到最浪漫的事就是给Lamy送上一台起重机，因为她超爱重型器械。

  所以，Rick Owens的服装单品都走哥特暗黑风，这种风格灵感正是来源于Lamy。虽然哥特暗黑，但丝毫不颓废，反而格外具有力量感。

  坊间对Lamy的评论是“21世纪最后的女巫”，Rick Owens好像真的听进去了，设计的服装始终有着某种神秘而独特的宗教美感，与极简主义设计风格形成互文。

  一直以来，Rick Owens的设计风格都被称作“哥特式极简主义”，其表现之一就是大面积的黑白灰。

  但他会利用剪裁让黑白灰也脱离无趣，Rick Owens从不把显高显瘦或是追逐流行当作设计原则，而是不遗余力的用设计展现力量感与穿着者的独特。

  Rick Owens的设计、风格、经历都跟大众一点不沾边，但也正是这一点吸引来了无数忠诚度十足的“小众同好”，他们将去Rick Owens门店或是去看秀这一行为戏称为“朝圣”。

  的确，每年在时装周各个品牌秀场门外观察，Rick Owens秀场外的人们并不全是穿得最好看的，但一定是最独特的。

  即使是那些已看大牌看到视觉疲劳的明星、名流们，遇上Rick Owens，都心甘情愿的为这个牌子带货。

  在侃爷还没有成为疯批的时候（也就是品味最佳时期），就是Rick Owens的忠实粉丝。

  被权志龙连发三条的正是Rick Owens曾经火到没边儿的绑带高帮球鞋，感来自于Nike的Air Force 1，推出后立刻在时尚圈掀起一股Rick Owens的球鞋热潮。

  Rick Owens一度被称为“鞋王”，主要是因为王牌单品大多数都是鞋履品类。

  除了刚刚说过的绑带球鞋，还有「大VANS」「大NIKE」等等从经典运动鞋改良而出的鞋款，甚至是和ADIDAS等等品牌的联名，基本上满足了各个人群的需求。

  对Archive时装入迷的玩家会选择「大Nike」，像亚当一样追逐个性的选择Kiss Boots，相对注重日常的学生和工作族即可选择Ramones或是CONVERSE合作系列。

  直到今天，不少已经停产的Vintage Rick Owens鞋款，在二手市场上依旧能卖出五位数的价格。

  虽说靠鞋大火，但从五年前开始，Rick Owens的成衣线也开始被更多人看到并选择。

  确实，那些穿着Rick Owens的女人，骨子里都带着一股狠劲儿，配合服装自带的风格，呈现出一种格外强势的气质。

  电影《银翼杀手》的造型师曾经说过，这一部优秀的电影里的每件衣服基本都是他自己原创的，但唯有一件衣服，参考了Rick Owens的设计。

  这种锋利且强势的风格从他发布的第一件单品就已经初见端倪，那是一件非常耐穿的皮夹克。

  在90年代，Rick Owens就已经改变了常规皮夹克拉链开合的剪裁方式，而是通过剪裁让它看起来像一件柔软的开衫，只不过材质是坚韧的皮革。

  不管穿着者本身的风格如何，在穿上Rick Owens后，都带着一股看淡一切的狠劲。

  看到这里想必很多人已经总结出了Rick Owens成衣的特点：高调、独特、不拘一格。

  但也并非所有单品都“不日常”，每一季他会保留一部分日常款，这些基础款也同样保留了Rick Owens的审美风格，相对更好穿出门一点：

  我觉得Rick Owens的很多基础款格外适合那些想在日常生活或者职场中不过分张扬但依旧想保留个性的群体。

  用衣服去“遮丑”，修饰腰线拉长腿型这些事儿，从来都不是Rick Owens的主线任务。他用服装表达出来的是自己理想中的女性形象——勇敢而强大。

  下装单品也在强调肌肉线条比窈窕多姿更有魅力。即使是再基础的半裙或裤装，都在用设计语言展示硬朗廓形与穿着者的肌肉线条。

  即使在LOOKBOOK上看起来觉得平平无奇的单品，上身后也能穿出独属于自身个人的个性。

  穿Rick Owens衣服的人究竟是什么心态，A$AP Rocky曾经在采访里做过一段总结，非常精辟：

  “我镶金牙，编脏辫，穿Rick Owens，因为我就是喜欢那种和别人不一样的感觉。”

  看过Rick Owens的单品和秀场的人，会对这种“和别人不一样”的感觉上瘾，所以他们愿意先把衣橱中的基础款“雪藏”起来。

  即使Rick Owens的衣服不会让人穿上显高显瘦显富，但上身后带来那份“i dont care”的勇敢态度，就足以引起追捧。